Growshop-Saisonstart: die komplette Checkliste, um deine Kultur im September neu zu starten

Jedes Jahr das gleiche Lied: Man öffnet die Box nach dem Sommer wieder, der Staub hat sich breitgemacht, das Substrat der letzten Ernte steckt noch im Topf, und der Abluftventilator dreht ein bisschen schwächer als früher. Auf so einer Grundlage neu zu starten, heißt sich schon in der dritten Kulturwoche vermeidbaren Ärger einzuhandeln. Diese Checkliste geht jeden Punkt in genau der Reihenfolge durch, in der ich sie bei mir zuhause abarbeite, mit den Zahlen und Handgriffen, die über einen sauberen Neustart oder einen Zyklus entscheiden, der bis zur Ernte Altlasten mit sich schleppt. Wir gehen Punkt für Punkt vor, ohne etwas zu überfliegen.

1 Reinigung und Desinfektion der Box

Eine Box, die den ganzen Sommer im Einsatz war, ist nie einfach eine leere Hülle. Die Sporen von Botrytis cinerea (dem Blütenschimmel), von Echtem Mehltau oder von Pythium überleben monatelang in den Ecken, den Nähten und am Boden des Zelts. Die Eier von Spinnmilben und Thripsen ebenfalls. Ohne Desinfektion wieder aufzumachen, heißt seine nächste Kultur mit den Problemen der vorigen zu impfen, oft ohne es überhaupt kommen zu sehen, bevor die Blüte beginnt.

Konkret leere ich die Box komplett aus, sauge Wände und Boden ab und wasche dann die reflektierende Plane mit einer Wasserstoffperoxidlösung von 3 bis 6 % (schonender als Chlorbleiche, ohne Chlorrückstände, die das Mylar auf Dauer angreifen). Bei einer schweren Kontamination der letzten Saison (eingenistete Spinnmilben, flächiger Mehltau) greife ich zu Chlorbleiche im Verhältnis 1 zu 10, spüle danach aber reichlich mit klarem Wasser nach und lasse 24 bis 48 Stunden bei offener Tür trocknen, bevor eine neue Pflanze hineinkommt: ein Chlorrückstand im Kontakt mit den Wurzeln richtet mehr Schaden an als die ursprüngliche Kontamination.

Die Stellen, die man systematisch vergisst: die Flügel des Abluftventilators und des Ventilators (eine Staubschicht kann den tatsächlichen Durchsatz um 20 bis 30 % senken), die Linse der LEDs (ein Staubfilm reduziert die wahrgenommene Intensität um 10 bis 15 %) und der Wasservorratsbehälter, in dem sich Algen liebend gern ansiedeln. Ich desinfiziere auch mein Schneidwerkzeug mit 70%igem Alkohol, eine ungereinigte Gartenschere ist ein klassischer Überträger von einem Zyklus zum nächsten.

2 Frisches Substrat: auf einer gesunden Basis neu starten

Ein Substrat, das eine Pflanze bis zum Ende der Blüte getragen hat, hat nicht mehr viel zu bieten. Seine Kationenaustauschkapazität (die KAK, die es ihm ermöglicht, Nährstoffe zu binden und wieder freizugeben) ist erschöpft, die Restsalzbelastung liegt oft um 2 bis 3 mS/cm, während man unter 0,8 neu starten möchte, und die physikalische Struktur ist verdichtet: weniger Porosität, also weniger verfügbarer Sauerstoff für die jungen Wurzeln.

Ich starte fast immer mit frischer Erde, leicht und schwach vorgedüngt wie die Biobizz Light-Mix Erde 20L: so behält man von der ersten Bewässerung an die volle Kontrolle über das Nährstoffprogramm, ohne das Risiko einer versteckten Überdosierung durch eine bereits beladene Basis. Wenn das Budget die Wiederverwendung eines alten Substrats erzwingt, muss man es mit Wasser bei pH 6,0 bis 6,5 spülen, bis das Perkolat unter 1,0 mS/cm liegt, wobei man wissen sollte, dass sich die verschlechterte physikalische Struktur selbst nicht mehr reparieren lässt.

Das Gefäß zählt genauso viel wie das Substrat. Ein Textiltopf 20L funktioniert über Air-Pruning: Die Wurzeln, die die Wand erreichen, kommen mit der Umgebungsluft in Kontakt und stoppen von selbst, statt im Kreis zu wachsen und einen erstickenden Wurzelknäuel zu bilden. Im Gegenzug trocknet das Substrat schneller: rechnen Sie in der vollen Blüte mit einer Bewässerung alle 1 bis 2 Tage gegenüber 3 bis 4 Tagen im klassischen Plastiktopf. Ein Volumen von 20L passt zu einer Pflanze, die 80 bis 120 cm Endhöhe erreichen soll, nicht mehr und nicht weniger.

3 Klima nachrüsten: Abluft und Belüftung

Das Klima der Box steuert man über das VPD (Dampfdruckdefizit), nicht bloß über die Temperatur. Dieser Parameter entscheidet, ob die Pflanze richtig transpiriert oder ob sie unter Stress steht. Im Wachstum peilt man 0,8 bis 1,2 kPa an, in der Blüte eher 1,0 bis 1,6 kPa mit schrittweiser Steigerung. Konkret: 24 bis 26 °C bei eingeschaltetem Licht, 18 bis 20 °C nachts (ein Unterschied von mehr als 8 bis 10 °C zwischen Tag und Nacht stresst die Pflanze) und eine Luftfeuchtigkeit von 55 bis 65 % im Wachstum, die in der Blüte auf 40 bis 50 % zurückgeht. Über 55 % Feuchtigkeit am Ende des Zyklus steigt das Botrytis-Risiko an den dichten Blüten stark an.

Um die Abluft zu dimensionieren, ist die Rechnung einfach: benötigter Durchsatz (m³/h) = Volumen der Box (m³) geteilt durch die gewünschte Erneuerungszeit (in Minuten), multipliziert mit 60. Eine Box von 120x120x200 cm ergibt 2,88 m³; für eine Erneuerung alle 2 Minuten braucht man theoretisch etwa 86 m³/h. In der Praxis schlägt man 25 bis 40 % drauf, um die Druckverluste des Aktivkohlefilters, der Rohrbögen und der Gesamtlänge auszugleichen. Ein TT MAX 125mm Abluftventilator 2 Geschwindigkeiten liefert diesen Spielraum: niedrige Stufe nachts, um die Luftfeuchtigkeit und das CO2 zu erhalten, hohe Stufe tagsüber, um die Hitzespitzen unter den LEDs abzuführen.

Der Abluftventilator allein reicht nicht. Ohne interne Umwälzung staut sich die warme, feuchte Luft in Nestern rund um das dichte Laub, genau dort, wo der Schimmel loslegt. Ein Klemmventilator Garden HighPro 15W reduziert diese stehende Grenzschicht rund um die Blätter, was auch die CO2-Aufnahme verbessert, und stärkt die Stängel durch Thigmomorphogenese (die wiederholte Bewegung kräftigt die Pflanze, nützlich, um das Gewicht der Blüten am Ende der Blüte zu tragen). Positionieren Sie ihn so, dass das Laub leicht wogt, niemals als direkter, fixer Strahl auf die Spitzen, das trocknet sie aus.

Ein Fehler, der mir oft wieder begegnet: die Abluft unten in der Box zu platzieren. Warme Luft steigt auf, die Abluft muss immer oben erfolgen, die Frischluftzufuhr unten.

4 Beleuchtung kontrollieren und auswählen

Das PPFD (die Dichte der nützlichen Photonen, die die Pflanze empfängt) muss zum Kulturstadium passen, nicht von der Aussaat bis zur Ernte gleich bleiben. Man peilt 100 bis 300 µmol/m²/s für einen Sämling oder einen Steckling an, 400 bis 600 im Wachstum, 700 bis 900 in der Blüte (bis zu 1000 bis 1200 nur, wenn die Box mit CO2 angereichert ist, sonst ist es Watt-Verschwendung). Das DLI (die tägliche Lichtsumme) berechnet sich so: PPFD x Photoperiode in Stunden x 3600, geteilt durch 1.000.000. Beispiel: 600 µmol/m²/s über 18 Stunden Wachstum ergibt 38,9 mol/m²/Tag; 800 µmol/m²/s über 12 Stunden Blüte ergibt 34,6 mol/m²/Tag.

Bevor Sie neu kaufen, prüfen Sie, was Sie schon haben. Eine verstaubte Linse kostet 10 bis 15 % der realen Intensität, ein verschmutzter Treiberventilator lässt die Temperatur steigen und beschleunigt die Degradation der Dioden. Nach mehreren Jahren intensiver Nutzung ist ein Leistungsverlust in der Größenordnung von 10 % (die berühmte L70-Schwelle) normal: das ist das Signal, seine Lichtquelle zu überdenken, statt stur weiterzumachen. Auch der Abstand zum Kronendach zählt enorm, wegen des Abstandsquadratgesetzes: eine Lampe um 10 cm zu verschieben kann das empfangene PPFD im Nahfeld um 15 bis 20 % verändern.

Um einen Lichtpunkt je nach tatsächlicher Fläche der Box auszuwählen oder zu ergänzen, hier die Matrix, die ich mit den Growern verwende, die in den Laden kommen:

Der klassische Fehler zum Herbststart ist, eine Box von 1 m² mit einem einfachen 200W-Panel zu unterbeleuchten: die Mitte erhält ein passables PPFD, aber die Ecken fallen deutlich ab, mit sichtbaren Ertragsunterschieden zwischen den Pflanzen am Rand und denen in der Mitte.

5 Nährstoffgabe behutsam wieder aufnehmen

Frische Wurzeln in einem neuen Substrat sind noch kein funktionierendes Ökosystem. Die mikrobielle Population, die normalerweise bei der Aufnahme der Nährstoffe hilft, braucht ein bis zwei Wochen, um sich in einer frisch geöffneten Erde wieder zu aktivieren. Mit dem EC-Wert der vorigen Blüte loszulegen, heißt den jungen Wurzeln einen osmotischen Schock zu verpassen: die Wasseraufnahme sinkt, statt zu steigen, und man erzielt den gegenteiligen Effekt zum gewünschten.

Ich starte grundsätzlich mit halber Dosis, um 0,6 bis 0,8 mS/cm EC, Gieß-pH zwischen 6,0 und 6,5 in Erdsubstrat. Der Biobizz Bio Grow eignet sich gut für diesen behutsamen Neustart: seine Zucker und Aminosäuren nähren genau die Bodenmikrobiologie, während sie wieder anläuft, statt eine mineralische Nährstoffgabe zu erzwingen, die die Wurzeln noch gar nicht voll verwerten können. Danach steigt man schrittweise auf 1,0 bis 1,2 mS/cm zum Ende des Wachstums, wobei man immer den EC-Wert des Perkolats am Topfboden prüft: er darf den Gieß-EC nicht um mehr als 0,3 bis 0,5 mS/cm übersteigen, sonst gibt es eine Salzanreicherung, die man durch eine reichliche Bewässerung ohne Dünger korrigieren muss.

Beim Gießen selbst ist es besser, den Topf zu wiegen, als einer festen Routine zu folgen. Ein Wasserüberschuss verdrängt den Sauerstoff aus den Wurzeln (Hypoxie), was dem Pythium Tür und Tor öffnet, genau dem Erreger, den man beim Desinfizieren der Box gerade beseitigt hat. Bei einem Textiltopf, der schnell trocknet, bedeutet das oft häufigere Bewässerungen, aber in maßvolleren Mengen, niemals umgekehrt.

6 Zyklusplanung: den Herbstkalender festlegen

Ein Neustart im September plant man rückwärts von der angepeilten Ernte aus. Hier der Kalender, den ich in der Regel für eine zu dieser Zeit indoor gestartete Kultur einhalte:

Eine wichtige Feinheit für den Herbst: die kälter werdende Außenluft erleichtert das Abkühlen der Box, kann aber auch die Luftfeuchtigkeit in der vollen Blüte unter 35 % fallen lassen, was die Blüten schneller austrocknet als geplant. Planen Sie ein, die Abluft nachts zu drosseln oder einen zusätzlichen Luftbefeuchter einzusetzen, falls Ihre Messwerte unter diese Schwelle fallen. Nach der Ernte rechnen Sie mit 10 bis 14 Tagen Trocknung bei 18 bis 20 °C und 55 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, dann einer Reifung im Glas von mindestens 3 bis 4 Wochen, bevor Sie das Endergebnis beurteilen: dort offenbart sich die Hälfte der Aromen wirklich.